Hvordan Dækker Man Roser Til Vinteren? Forbereder Roser Til Vinteren, Plejer Dem Om Efteråret. Hvordan Dækker Man Roser Korrekt, Og Ved Hvilken Temperatur Skal Man Gøre Det?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-18 12:07

Hver gartner ved med hvilken rædsel og spænding om foråret vi undersøger hver busk og træ på vores websted og prøver selv at svare på det eneste spørgsmål: overlevede yndlingsplanten vinteren, frøs den. Og rosen - en skånsom skabelse af naturen - bekymrer sig endnu mere: Det er trods alt meget fornærmende at miste sådan skønhed på grund af din egen skødesløshed.

For at forhindre, at dette sker, lad os finde ud af, hvilke sorter i forskellige klimazoner, der har brug for ly til vinteren, og hvordan man gør det korrekt.

Hvad er forberedelse til?

Forårets opvågning af rosenbuske vil blive en succes, hvis forberedelsen til vinteren er blevet korrekt udført. For at planten kan efterlade stærk og sund om vinteren, er det fra slutningen af sommeren nødvendigt at udføre en række procedurer, der hjælper rosen med at vintere sikkert. Forberedelse består i rettidig beskæring, høst af løv, fodring, sanering og husly til vinteren. I tidsrammen vil der være en temmelig stor forskel i udførelsen af procedurer afhængigt af regionen. De mest generelle anbefalinger vil være dem, der er målrettet mod mellembredder.

• For ikke at svække busken og bevare den for det næste år, anbefales det ikke at udføre stærk beskæring om sommeren. Du skal bare afskære de falmede knopper.
• Fra begyndelsen af august stopper de med at anvende nitrogengødning, da de fremkalder buskens vækst.
• Fra begyndelsen af september stopper roser med at vande, uanset vejret.
• 3-4 uger før husly stopper de med at skære roser til buketter. Blomster skal modnes på grenene. Fra slutningen af august til frost kan du kun knibe nye æggestokke for at forhindre dem i at vokse og svække busken.
• Løvet skal høstes i hånden. Du kan gøre dette gradvist: fra slutningen af september, fra de nedre grene, fjern løvet fra buskene.
• Efterårspleje inkluderer obligatorisk beskæring (men ikke for alle sorter). Men de gør det så tæt på frost som muligt. Sektioner er beskyttet med havelak eller præparater af typen "RanNet".
• Efter beskæring fra busken skal du fjerne alle afskårne grene og nødvendigvis alt løv, da det er hende, der er grobund for forskellige slags infektioner.
• Når jorden under rosen er ryddet for overskydende affald, udføres efterårsfodring.
• Den næste fase er sanering af sygdomme.
• Og først da kan roserne dækkes til vinteren.

Desuden bør dette kun gøres "tørt": jorden, busken, dækmaterialet - alt skal være tørt, ellers vil fugt fremkalde udseendet af svampesygdomme, måtter af planter og frost på grenene.

Korrekt isolering er en garanti for at beskytte en sart blomst mod frost . Afhængigt af klimaet vil det ikke være svaret på spørgsmålet "dæk - ikke dækning", der betyder noget, men dækningsmetoden og tykkelsen af dækmaterialet.

Efterår beskæring af buske

Et af de sværeste spørgsmål til spirende gartnere er, hvordan man korrekt beskærer dine planter. Denne fase med at forberede rosen til vinteren er ikke egnet til alle sorter. Park- og klatreroser skæres normalt ikke, men bukkes ned. Og de gør det gradvist for ikke at bryde grenene.

Ikke alle avlere mener, at efterårsbeskæring er nødvendig. Årsagerne er som følger:

• der vil ikke være beskæring - der vil ikke blive udsendt nye skud om efteråret;
• det er lettere for en plante at udholde vinteren uden beskæring;
• om foråret vågner rosen og blomstrer tidligere.

Men fortalerne for beskæring fremfører deres argumenter:

• jo mindre luftens del af planten, jo lettere vil den overvintre;
• om efteråret er det meget lettere at desinficere en trimmet busk og dermed slippe af med bakterier og insekter.

Til arbejde skal du bruge en skarp kniv eller beskærer, behandlet i en opløsning af kaliumpermanganat. Snittet foretages i en vinkel på 45 grader og træder 1 cm tilbage over nyren, der ser udad og dækket af tonehøjde. Både voksne planter og første år har brug for beskæring. På hver busk er der ikke mere end 3-5 af de stærkeste skud tilbage. Det er ønskeligt, at de er så langt væk fra hinanden som muligt.

Alle skud, der ikke havde tid til at modnes, fjernes nødvendigvis.

Der er flere regler for beskæring:

• en tør dag uden vind er velegnet til arbejde;
• lignificerede kufferter over 3 år klippes bedst med en hacksav og ikke krøllet med beskæresaks;
• snittet i en vinkel udføres, så vandet strømmer ned, og ikke stagnerer på dette sted, selvom det behandles med stigning;
• nyren, over hvilken snittet foretages, skal være hævet, men ikke spire.

Snittets længde afhænger af typen af rose

Kaskadende standard sorter beskæres i det første år, de resterende skud bør ikke være mere end 15 cm. Efterfølgende fjernes falmede skud, og unge stammer afkortes lidt

Reparerede og hybride tesorter, floribunda og grandiflora afskæres og efterlader 4-5 knopper under snitlinjen

Gamle engelske og busksorter skæres med ¾ eller 2/3

Parkerne, der er tilpasset til ikke-beskyttede overvintringer, forkortes kun lidt, men de skal udføre sanitær beskæring og fjerne gamle og syge skud

De gør det samme med klatresorter, men på samme tid forkortes 1-2 stærkt lignificerede stængler til 35-40 cm. Dette vil føre til vækst af udskiftningsskud

Efter beskæring kan ikke alle grene dækkes med pitch, nogle af dem er for små. I dette tilfælde anbefales det at drysse buskene med knust aktivt kul. Dens opgave er at absorbere fugt fra sektionerne og desinficere busken.

Topdressing og forarbejdning inden læ

Efter beskæring og høst af løv og grene under buskene er det tid til at fodre rosen, før den overvintrer. Topdressing kan være rod eller blad. Kalium og fosfor er relevante for efteråret. Kalium vil få planten til at modstå sygdomme, temperaturændringer i miljøet og vil også bidrage til at lægge knopperne af fremtidige blomster. Og fosfor hjælper modningen af disse knopper og væksten af rodsystemet.

Fosfat-kaliumgødning fremstilles i form af granulat eller i opløsning . Det vigtigste er, at etiketten angiver, at gødningen er efterår. I tørt vejr vandes busken med en opløsning i overensstemmelse med de vedlagte instruktioner. Granulat bruges i regnvejr, eller i mangel af regn spredes de under planten og vandes med vand. Alternativt kan du i stedet for at sprede granulatet opløse dem i en spand vand.

Hvis der ikke var en fosfor-kaliumsammensætning ved hånden, kan du købe kaliummonophosphat.

Erfarne gartnere anbefaler at bruge en blanding bestående af 25 g superphosphat, 10 g kaliumsulfat, 2,5 g borsyre. Alt dette opløses i 10 liter vand, og planten vandes inden beskæring (ikke mere end 4-5 liter opløsning for hver busk). For anden gang fodres rosen en halv måned efter beskæring med følgende sammensætning: 15 g superphosphat og kaliumsulfat opløses i 10 liter vand, og rodfodring udføres. Bladsprøjtning udføres med samme gødning, men doseringen af lægemidler reduceres med 3 gange.

Den sidste fodring udføres, når temperaturen falder til under 0. Fosforgranulat eller ovnaske lægges under buskene.

Eksperter og amatører behandler brugen af gødning om efteråret forskelligt . Meget afhænger af regionen og vejrforholdene, som er svære at forudsige. På den ene side vil gødning om foråret straks begynde at forsyne rødderne med næringsstoffer sammen med smeltevandet og stimulere plantevækst.

På den anden side vil efterårets regn fremkalde buskens vækstsæson og opløse kvælstoffet i gødningen. I efteråret har planten slet ikke brug for det.

En anden efterårsprocedure er kalkens kalk. Blomster kan lide neutral eller let sur, let alkalisk jord. Med øget surhed har planten bleget løv, kedelige kronblade, svag blomstring og reduceret vinterhårdhed. Hvis disse tegn er til stede i rosenhaven, spredes dolomitmel kort før frost under busken over kronens bredde - en gødning tilhørende karbonatklassen, fremstillet af dolomitmineralet. Hvis stoffet bruges konstant, så er det:

• forbedrer jordens struktur
• har en helbredende virkning på det på grund af udviklingen af kolonier af mikroorganismer;
• grønsværet er mættet med gødning, for hvilken året rundt befrugtning udføres - nitrogen, fosfor, kalium, calcium, magnesium;
• renser planter fra radionuklider;
• opløser det chitinøse dække af insekter og ødelægger derved dem, mens de forbliver sikre for andre levende væsener.

Den næste fase af forberedelsen af en rose til vinteren er behandling mod sygdomme og insekter. For at gøre dette skal du forberede kobberholdige spraypræparater, især hvis der blev fundet sorte pletter på bladene i løbet af sæsonen. Disse lægemidler omfatter:

kobbersulfat

Bordeaux -blanding bestående af kobbersulfat og kalk

"HOM"

"Kurzat"

Abiga Peak

Oxyhom

"Ordan" og andre

Disse fungicider undertrykker ikke kun udviklingen, men forhindrer også spredning af patogener af svampesygdomme.

Den sidste etape, før roser gemmes, er hilling. Mange producenter opgav det med henvisning til, at dets anvendelse afhænger af klimaet. Planter er sammenklemt, så rødderne ikke fryser, men under optøning underminerer de ofte. Derfor er det et kontroversielt spørgsmål i dag, om du vil klemme din yndlingsrose eller ej, for at beskytte den mod frost.

Hvilke roser skal isoleres?

Typer og sorter med svag frostbestandighed har brug for isolering. Men behovet for at dække roser afhænger også af vækststedet.

Parker "Ritausma", "Adelaide Hoodless", "Pink Grothendorst", "Hansa" og andre tolererer vinteren relativt godt; hyben; absolut koldresistent "Snow Pavement", "John Davis", "Scabrosa" og andre; nogle hybrider betragtes som de mest vinterharde. Men det er bare, at de anbefales at i det mindste spudse med spadestik eller grangrene, hvis der ikke er mulighed eller lyst til at dække. At forlade buskene uden dækmateriale er kun muligt, hvis der ikke er temperaturer under 30 grader frost om vinteren.

Resten af sorterne anbefales til vinterisolering.

Sørg for at dække bunddække, floribunda, standard, klatring, hybride teroser.

7 billeder

Anbefalinger til valg af materialer

Roser kan dækkes med næsten alt lige ved hånden, plus specielle industrimaterialer, der sælges i specialforretninger. Alle materialer er opdelt i naturligt og kunstigt.

Flere muligheder er naturlige

Sæk , som oftere findes blandt rigtige landsbyboere end blandt sommerboere. Naturlig burlap uden polyethylenforing vil give luftudveksling, men sådan vil en enkeltlags frostbeskyttelse ikke beskytte meget. Desuden absorberer den fugt og kan fryse.

Pap ikke dårligt for en ramme, hvorpå der påføres et lag syntetisk isolering. Designet er upålideligt og kortvarigt. Med den første optøning skal den fjernes, da den hurtigt bliver våd. Men efter den første optøning kommer der ofte frost igen.

Og at bruge pap som et mellemlag mellem fiberdug er den bedste løsning, som ikke bliver våd, men vil skabe et luftgab mellem anlægget og dækslet.

Havebatting Er et industrielt holdbart belægningsmateriale, der vil vare i mange år. Det er ikke udsat for forfald, beholder ikke vand i sig selv, trækker vejret og beskytter planten mod solskoldning. Under den opvarmer rosen ikke. Da materialet er omfangsrigt, erstatter det sne om vinteren uden sne.

Lapnik Er et vidunderligt gratis dækmateriale. Planten ånder under den. Sne hænger mellem nålene og beskytter den mod frysning og skarpt sollys om foråret. Gnavere kan ikke lide at bosætte sig i grangrene. Inden dækning skal grenene tørres, kun ved brug af sunde grene uden vækst.

Strå beskytter roser mod frost og fælder sne. Men hen over vinteren kager den, bliver våd af sneen og begynder at rådne. Solens stråler vil ikke trænge igennem et sådant læ om foråret: på den ene side vil der ikke være forbrændinger på planten, på den anden side vil jorden varme op i meget lang tid, hvilket bremser plantens vækst. Et andet problem er mus, der kan lide at slå sig ned i halm og gnave ved rødder.

Men du kan også overveje at bruge halm som et dæmpningsmateriale, så dets effektivitet vil stige betydeligt.

Der er mange kunstige dækmaterialer i dag

Polyethylenfilm - en populær isolering, der perfekt beskytter mod vind, nedbør, kulde. Men planten kan let få en forbrænding under sig, så der skal være et luftgab mellem filmen og grenene. Filmens anden negative egenskab er manglen på luftgennemtrængelighed, hvorfor der ophobes kondens under filmen. Overdreven fugtighed kan føre til forrådnelse af grenene.

Alternativt kan du efterlade luftgab mellem jorden og filmen nogle steder for luftudskiftning eller delvis åbne den med en stigning i temperaturen.

Nonwovens - dette er spunbond, agrospan, lutrasil og andre. Lærrederne har vundet velfortjent popularitet blandt gartnere og gartnere, de lader luft og fugt passere igennem, under dem er der god varmeisolering, de tjener i lang tid. Materialer varierer i tykkelse. En 60 mikron web bruges i et enkelt lag. Tyndere - 2-3 lag. Hvid isolering er velegnet til vinteren, ellers vil det sorte materiale under optøning varme op og fugte busken. Producenter tilbyder færdige dæksler til rosenbuske i forskellige former.

Plastik flasker store størrelser. Forfatterne til denne metode bruger 5-liters beholdere med en afskåret bund eller hals. Der skal være et hul på toppen til luftindtag. En form for mulch hældes i flasken.

Polycarbonat - et glimrende middel mod vind, fugt og kulde. Men uden luft dør planten. Derfor kan hytter med åbne sider laves af polycarbonat, som senere kan dækkes med andre belægningsmaterialer.

Hvordan dækker man blomster?

Der er 3 hovedmetoder til isolering af rosenbuske til vinteren.

Prikopka . Klatreroser er bøjet til jorden, roser, der ikke klatrer, skæres af, hvorefter skudene er drysset med jord, muld, og grangrene kastes over højen ovenfra. Når sneen falder, hældes en snedrift ud over grangrene. Den største ulempe ved denne metode er overophedning af planten ved en varm temperatur.

Rammeløst læ . Du kan isolere roser i haven ved at fastgøre grenene med metalklammer. Derefter er busken dækket med et passende materiale eller flere typer materialer. Ved kanterne på jorden skal materialet fastgøres med tunge genstande. Hvis planten er dækket lodret uden at bøje, skal dækmaterialet omhyggeligt bindes med reb, tape eller tråd.

Ramme konstruktion Er den mest tidskrævende, men pålidelige metode. Emnerne holder i mange år, og rammen giver luftudveksling, pålidelig beskyttelse mod vind og frost. Design kan være rektangulær, pyramideformet, sfærisk, konisk. De er lavet af trådnet, gamle metalrør, træbjælker, lameller og så videre. Det vigtigste er, at konstruktionerne skal være sikkert fastgjort til jorden ved deres egen tyngdekraft (eller ved hjælp af metalstifter indsat i jorden), så vinden ikke kan fjerne dem.

Men i alvorlig frost, når termometeret falder meget under -30, vil disse metoder ikke redde planten. I disse regioner plantes roser i store blomsterpotter, og om vinteren overføres de til kældre, kældre, hvor temperaturen ikke overstiger 4-5 grader Celsius. I dette tilfælde er tør vanding påkrævet ved at lægge sne i en gryde. Om foråret, i nogen tid, tages planterne ud på gaden, og når konstante positive temperaturer nås, vil rosen igen tage sin plads i haven.

Men der er en anden mulighed for at bruge en haverose: i områder, hvor sommeren er meget kort, har rosenelskere gjort denne blomst til et hjem. Lavstore roser føles godt som en husplante. Og kun på varme dage er de på balkonen eller i haven. Roserne af følgende sorter er velegnede til dyrkning både hjemme og i urtepotter i haven eller i et drivhus: Fritz Nobis, Louise Odier, Rosa Mundi, Souvenir de la Malmaison og andre.

Klatring

Til roser med lange skud der er 2 måder at ly til vinteren.

• Jorden omkring rhizomet er lagt med grangrene, savsmuld, sand. Vipperne fjernes fra understøtningerne og lægges på en nåletræ. Ovenfra falder de også i søvn med grangrene, hvorefter hele strukturen er skjult under dækmaterialet og kanterne er stramt fastgjort. Om foråret åbnes krisecenteret gradvist.
• For at lukke vipperne på den anden måde skal du binde skuddene flere steder på en tør dag, bøje dem til jorden og lægge dem på trådbuer, så rosen ikke rører jorden. En ramme installeres over anlægget, som efterfølgende isoleres fra alle sider.

Men før frostens begyndelse er det bedre at holde sidevæggen åben, så planten er hærdet og ikke overophedet.

Busk

Buskroser er ikke bange for den første frost. Det er nødvendigt at dække buskene efter dem. Enhver metode kan bruges til dette.

• Hilling med mulch eller grangrene . Metoden er velegnet til varme vintre.
• Rammeløs eller lufttør . I dette tilfælde skæres skuddene næsten til roden, eller hvert skud fastgøres, som det er tilfældet med klatreroser - i begge tilfælde er de isoleret ovenfra med ethvert materiale, og isoleringen skal fastgøres i kanterne. Hvis materialet ikke tillader luft at passere igennem, anbefales det at efterlade luftgab.
• Ramme metode det er logisk at bruge, når der ikke vokser én busk, men en rosenhave. Men bløde rammer til en busk er også mulige: flere pinde køres ind omkring planten, dækket med et net og fyldt med mulch.

Hver gartner vælger den metode, han anser for sig selv, afhængigt af plantens vækstbetingelser.

Frimærke

Shelter standard har sine egne egenskaber.

• Unge boler vinter i vandret form: stammen er fastgjort med beslag i jorden, grangrene hældes under kronen og på den, og rhizomet er dækket med nåle, savsmuld, blade, sand, hvorefter hele stammen er skjult under varme -isolerende materiale.
• Voksne prøver vil ikke bøje, men kun gå i stykker. En ramme af ethvert materiale er installeret omkring stilken, isolering hældes inde i den, og et dæk sættes på planten ovenpå og bindes.
• Metode brugt ved University of Minnesota , - metoden til at vælte, når planten, der tidligere var meget grundigt vandet, er undergravet på den ene side og meget omhyggeligt lagt i en tidligere gravet skyttegrav langs hele buskens længde.

Halvdelen af rødderne er over jorden, hele planten er omhyggeligt fastgjort og derefter dækket med jord, savsmuld, nåle og blade.

Shelter funktioner i forskellige regioner

Uanset regionen begynder roser at dække, når jorden begynder at fryse, og nattemperaturerne har sat sig på omkring 5-7 grader under nul.

I Sibirien

I Ural er der ikke noget år efter år, derfor vil det måske allerede i det første årti af oktober være nødvendigt at lave et vinterskur til dine yndlingsroser. I Sibirien kan en sådan tid komme allerede i september. Lokale gartnere klager ikke over frysning, men over dæmpning af rosen og anbefaler ikke at bruge hilling. De foreslår at bruge et rammelokal.

I den midterste bane

Overvintring i midterbanen kan være meget snedækket eller generelt snefri, mens frost kan være med enhver mængde nedbør. Hovedbetingelsen for at beskytte en rose, så den forbliver til foråret, er beskyttelse mod nedbør med en obligatorisk luftpude. For eksempel i Moskva -regionen er rosenhaven isoleret omkring slutningen af oktober, hvor lette frost hærder planterne. Hvis det regner før frost, skal buskene dækkes med en film, og vandet skal ledes fra rødderne ved hjælp af riller. Jo tættere du er mod syd, jo flere tilhængere af ikke at have roser til vinteren. Det hele afhænger af klimaet, men ifølge observationer blomstrer sådanne buske meget senere.

I de sydlige regioner i Rusland

I en varm vinter, ved temperaturer, der ikke er lavere end 5-10 grader frost, tilbyder nogle producenter kun at huse roser og dække halsen med mulch. Andre siger, at du under alle omstændigheder skal dække, da dette er en måde at beskytte mod mange sygdomme på.

Det vigtigste er at vælge det rigtige dækmateriale, som stort set afhænger af typen af rose.