Plantning Af Druer Ved Stiklinger: Hvordan Man Korrekt Planter I Efteråret, Foråret Og Sommeren Hjemme I Jorden? Hvordan Skæres Og Forberedes?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-18 12:07

Så at du i 3 år efter plantningen kan forkæle dig selv med druer fra dit websted, skal du vælge en plantesort, der passer til regionen og betingelserne, finde en god skæring, dyrke en frøplante (eller endda en hel busk) fra den, og simpelthen skabe alle betingelser for normal udvikling.

Betingelser og sted

Druer elsker lys og varme, og derfor skal stedet opfylde disse krav. Det anbefales at placere druebuske på den sydlige, vestlige eller sydvestlige side af huse eller andre bygninger . I løbet af dagen vil de blive opvarmet af solen, og om natten vil de afgive denne varme til planterne, hvilket påvirker bærens modenhed og høstens kvalitet. Selv i de nordlige regioner kan nogle sorter med succes dyrkes baseret på denne regel.

Skråningerne i syd, sydvest og vest er de bedste steder at dyrke druer . Den nedre del af hældningen bør undgås, fordi virkningerne af frost vil stige der. Plant heller ikke druer tættere end 3-6 m fra træerne (du skal stole på træets omtrentlige rodsystem). Hvis jorden skal fodres, beriges, gøres dette stærkt på forhånd inden plantning, fordi jorden ikke umiddelbart er mættet med næringsstoffer.

Og det er selvfølgelig ikke let at gætte med sorterne: de er udvalgt til regionen og til de klimatiske forhold og efter anmodning om plantens specifikke smag.

Timing

Både i foråret og efteråret kan dette gøres ganske vellykket. Fra midten af april, i løbet af måneden, kan du plante årlige frøplanter, der allerede er lignificerede, og fra slutningen af maj plantes grønne vegetative planter . Men hvis det besluttes at tage efterårsplantningen i gang, er det planlagt fra begyndelsen af oktober til det øjeblik jorden fryser. I princippet er landingsalgoritmerne selv ens, med undtagelse af nogle betydelige nuancer.

Efter efterårets plantning, selvom det skete i september eller sidst i august (nordlige regioner), skal træet beskyttes meget mere omhyggeligt mod frost . Risikoen for at fryse en ung, endnu ikke tilpasset plante er meget høj. For det første vil det være en plastflaske skåret på den rigtige måde med tre huller lavet på forhånd. Og jorden omkring landingsstedet skal spildes med tre eller endda fire spande vand. Så løsner de det godt.

Før frost skal buskene dækkes med nåle, tørv eller savsmuld og fylde plantehullet med dem . Og den sædvanlige jord er i sidste ende også god. Hullet fyldes op, og derefter laves en høj op til en tredjedel af en meters højde.

Alligevel betragtes både forår og tidlige sommerplantninger som mere vellykkede og mindre risikable. Tidligere, den 15. april, blev der ikke plantet druer, men om sommeren kan processen trække ud til midten af juni . Sandt nok skal stedet forberedes i efteråret.

I øvrigt, hvis en fremtidig busk skal beskyttes mod vinden, kan du fokusere på en hæk - det kan være træer med et rodrodssystem, for eksempel fyr eller poppel.

Nå, kvaliteten af jorden forbedres også i efteråret

1. Dette kan opnås ved at så vinterrug. Om foråret er det tilbage mellem rækkerne, og i selve rækkerne, før drueplantningen, klippes de.
2. Sådanne afgrøder vil ikke tillade skuddene af unge druer at bryde af under påvirkning af stærk vind, de vil ikke tillade sandjord at visne, og humuslaget vaskes af.
3. Men når skuddene bliver stærkere, kan rugen slås, det bliver mulch.

Forhold, sted, timing er vigtige, men det er endnu vigtigere at ordentligt forberede planten plantet af stiklinger til plantning.

Uddannelse

Stiklinger er lignificerede fragmenter af en vin (godt moden) og høstes om efteråret, når druerne beskæres . Derefter opbevares stiklinger hele vinteren, normalt i kælderen eller kælderen, i sandet, men det er også muligt i polyethylen, i køleskabet. For at rodstikke mere vellykket skal de forberedes til denne procedure.

Lad os overveje funktionerne i processen

• Stiklinger fra vellykkede overvintrede vinstokke klippes med beskæresaks lige før plantning. Længden varierer fra 10 cm til 40 cm.
• Selv før plantning skal hver skæring kontrolleres for at se, om øjnene er bevaret på den, om skæringen er frisk. Og friskheden kontrolleres sådan: Ved at trykke på håndtaget med en kniv skal du se, om der er vist dråber fugt på snittet. Hvis kortikalstrimlen forsigtigt fjernes med en kniv, kan du finde grønt væv under den - dette er et godt tegn. Men en gul eller brun åben kerne angiver en død plante, den kan ikke længere genoplives.
• Vaskede friske, gode prøver skal tørres. En blød klud eller almindeligt papir er godt til dette. Så kan du klippe det.
• Hvis du laver et snit på tværs af øjet, bør der ikke være nogen formørkning, sorte af den centrale nyre.

Og dette er vigtigt, fordi der kun skal forberedes sunde stiklinger til plantning.

Og for at de kan slå rod bedre, før plantning, er det bydende nødvendigt at opdatere skiverne. Desinfektion er også påkrævet: stiklinger skal opbevares i en opløsning af kobber eller jernsulfat (100 g pr. 10 liter kobbervand, 300 g pr. 10 liter jern) . Du kan også holde dem i kaliumpermanganat og fortynde 2 g i de samme 10 liter vand.

Samme, hvis stiklinger er tørret, skal de gennemblødes, før de rodes . Dette er i øvrigt en vigtig og obligatorisk fase. Faktum er, at vinteropbevaring, længe nok, tager fugt fra stiklinger, og det tabte skal genopfyldes. Normalt tager det 2-3 dage, nogle gange tager det 5 dage (alt afhænger af stiklingenes tilstand). Udblødning er enten fuld nedsænkning i vand eller kun sænkning af bundspidsen. Og vandet skal skiftes en gang om dagen under gennemblødningsprocessen.

Hvad der ellers kan fremskynde rodningen, er furing og blænding af øjnene. Furing er påføring af langsgående sår på en eller to internoder (nemlig de nederste), hvilket bidrager til strømmen af næringsstoffer til de skadede områder . Dette aktiverer også cellulær aktivitet. Håndtaget skal trækkes med den nederste spids langs saven på savsagen på begge sider. Sårene bør ikke være særlig dybe, ellers vil træet i skæringen blive påvirket. Du kan også lave et par ridser med en knivspids eller sekatører, dette er også en fure, kun mere besværlig.

Men blindningen består i at fjerne skærets nedre øje, hvilket optimerer roddannelsen. Men operationen er stadig risikabel: de øvre nyrer åbner muligvis ikke elementært (hvis sagen finder sted i en lejlighed, kan tør luft forstyrre korrekt forberedelse af stiklinger).

Og selvfølgelig, det er værd at fokusere på brugen af rodstimulerende midler . Disse er særlige løsninger, "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". Der er altid en specifik instruktion på emballagen, proportionerne skal overholdes nøje. Hvis stimulansen er i pulverform (for eksempel "Kornevin"), er det bedre at bruge det i opløsning.

Hvis du ikke vil bruge "kemi", skal du tage naturlig honning som naturlige stimulanser. Det virker dog ikke altid.

Rooting

Der er to almindelige metoder, der er nogenlunde ens. Den ene er vanskeligere, men mere effektiv, den anden er meget enklere, men virker ikke altid.

I underlaget

Det nederste snit er lavet lige under knuden, og det øverste snit er 4 cm over knuden. Yderligere udføres den ovenfor beskrevne fure, hvilket stimulerer strømmen af hormoner til de skadede områder, og dette er meget godt for roddannelse . Tja, vækststimulerende midler vil også være passende.

Almindelige plastflasker er velegnede som rodbeholdere . Beholderne, sammen med stiklinger, placeres på en palle, helst tættere på lyset. Og du skal huske om at opretholde et konstant fugtindhold i substratet. Men selve underlaget vil være groft og rent nåletræsmuld, flodsand, kokosspåner, fint grus eller endda sphagnummos er også velegnede. Og der bruges også almindelig vat. Men lille savsmuld (lige under saven) er ikke det bedste valg, de bliver hurtigt sure.

Så snart rodningen er fuldført, rystes stiklingerne meget forsigtigt ud, sendes til andre beholdere eller en jordstik. Der skulle være meget flodsand i det nye underlag. Før plantning af allerede forankrede prøver spildes substratet med en manganopløsning.

Og der er også en vandret rodmetode i underlaget: bunden af skaftene (dette er også navnet på stiklinger) sendes til mosen, for eksempel derefter til en pose og et skab.

Du kan også bruge naturligt stof. Men det kan være svært at opretholde normal luftfugtighed, kluden kan tørre ud eller endda falme.

I vand

Her er det - en teknik, der helt sikkert er enklere, men ikke altid effektiv. Det er bedre at tage regnvand eller optøet vand . Men det er også muligt fra hanen, men det er alle sammen forsvaret. Skær og forbered stiklingerne som normalt, men det nederste snit foretages 3 cm under knuden, og derefter lægges stiklingerne i en beholder med vand, så den nederste knude er på den samme vand-luft-kant. Beholderen sendes til lyset.

Det er vigtigt, at vandtemperaturen ikke overstiger 26 grader. Ellers dannes rødderne simpelthen ikke, og skæringen dør.

Vandet i krukken bliver surt, det er uundgåeligt, for cirka en gang om ugen skal det udskiftes med ferskvand . Og behold den samme anbefalede temperatur. Desuden lægges der ofte et par stykker trækul i vandet, hvilket gør et godt stykke arbejde med at forhindre vandet i at syre. Stiklinger holder ikke i vand i lang tid: Så snart rødderne vokser en centimeter eller to, sendes de hurtigt til en beholder med jord. Og vanding, forlader vil allerede være normalt.

Afstigning

Der er tre jordtyper, hvor druer i sidste ende vil vokse: sort jord og ler (reglerne er de samme for dem) og sand.

På sort jord og ler

Det er nødvendigt at grave et hul 80x80x80 cm. I bunden af hullet dannede et næringslag med en tykkelse på en kvart meter. Tag fra 7 til 10 spande humus samt frugtbar jord (når det ønskede niveau) . Blandingen er godt komprimeret, drysset med mineralgødning ovenpå. Som mineralgødning ville følgende mulighed være god: 300 g superphosphat, 300 kaliumdressing, 3 liter træaske. Derefter blandes alt dette med jorden og sendes til en dybde på 5-10 cm, og igen er der en ny komprimering af laget. Det næste vil være et lag frugtbar jord på 5 cm uden fodring. Og du får et hul på en halv meter dybt.

Trin-for-trin instruktioner guider dig gennem yderligere procedurer

1. I midten af gruben laves en høj, hvor den rodfæstede plante er installeret, rødderne rettes jævnt langs konturen.
2. Derefter dækkes det med et frugtbart lag uden gødning, som skal udføres før vækst.
3. Frøplanter, der er opnået fra rodede stiklinger, placeres lodret, men hvis plantens længde er 25 cm +, placeres de skråt. Efter afstigning vil hullet være 25 cm dybt.
4. Efter plantning komprimeres jorden let og vandes derefter med ca. 2-3 spande pr. Busk (dette afhænger af jordens fugtighed).
5. Efter at det øverste lag tørrer op, løsnes jorden 5-10 cm i dybden. Derefter skal du vande et par gange mere efter 2 uger. Busken vil have et gennemsnit på 2,5 spande. Efter den næste vanding løsnes jorden og mulkes derefter. Ydermere skal gruben løsnes efter hver vanding eller regn.

Det ser ikke ud til at være noget kompliceret at plante en frøplante korrekt i sort jord eller ler. Men med sand vil alt være lidt anderledes.

På sandet

Sandjord fryser i modsætning til chernozem mere om vinteren, men om sommeren varmes det mere op. Det bevarer ikke fugt og næringsstoffer samt frugtbar jord . I denne henseende vil plantegraven have andre dimensioner - 80x80x105 cm. Og for at bevare fugt og næringsstoffer laves en slags "lås" i bunden af gruben af godt komprimeret ler, 20 centimeter. Det er underkopformet i form.

Derefter sendes et 25 cm tykt lag næringssubstrat til dette sted (alt er som med sort jord) . Topdressing involverer kaliumgødning, bedre - kaliummagnesium. Dybden af plantning af frøplanten på sandjord er omkring 60 cm, og dybden af gruben efter plantning er mindst 30 cm. Vanding udføres tre gange, 3-4 spande vand pr. Hul, efter halvanden uge.

Andre vigtige eksperttip og løsninger vil komme godt med

• Der er flere plantemetoder - for eksempel i skyttegrave med overførsel af det øvre frugtbare lag . De laver endda ikke-standardkasser med vægge, der er forstærket med skifer eller brædder, mursten.
• Men der er en anden mulighed, en mere forenklet, som ikke indebærer skyttegrave og skyttegrave med en anstændig dybde . Det involverer vinterskur (både midlertidige og permanente), praktisk vanding - og i de nordlige regioner er dette en god løsning. I hver ny række graves en rille med en flad bund (den skal være lig med dybden af det fertile lag), og dens bredde er 40 cm. Ved gravering placeres det frugtbare toplag på den ene side med en rulle. I det sand, der ligger herunder, laves plantningshuller 5 cm i diameter og op til 80 cm dybe (det fjernede sand foldes på den anden side).
• Det er ikke nødvendigt at organisere dræning i sandet, men selve "slottet" er nødvendigt , fordi bunden er fyldt med klumper af ler med brudte mursten. Dette lag skal både fugtes og tampes. Og oven på skal du hælde kompost og endnu højere - et lag frugtbar jord. En frøplante placeres skråt på den.
• Til korrekt vanding og fodring af druerne , skal du grave i plastflasker ved siden af frøplanten. De skal ikke have bund og er installeret med nakken nede.
• Hvis du skal installere understøtninger til espalier , de er fastgjort på siden af rækkeafstanden, 10 cm fra kanten af bundrillen, hvis vægge ville være rart at forstærke med skifer (du kan også bruge brædder).
• For at skabe varmeophobning omkring frøplanterne skal du grave i brosten . Og hvis skyttegraven er på "vest-øst" -linjen, placeres glasflasker med halsen ned langs den sydlige kant.
• Du kan beskytte frøplanten mod frost ved at pakke den ind i plastik og placere den inde i jordtunnellerne . Ovenfra er det drysset med savsmuld, dækket med grangrene. Du kan også dække det med en presenningsklud, dække det med jord.

Alle standard sikkerhedsmetoder bruges i teknologien til plantning af druer ved stiklinger. For eksempel foretages snittet kun med sterile beskæresaks eller havesaks. Og vi må ikke glemme desinfektionen af stiklinger også.