Fastgørelse Af Træet Til Beton: Hvordan Fastgøres Træet Lodret Til Betonvæggen? Hvordan Fastgøres En Træbjælke På Balkonen? Hvordan Fikseres Det Til Loftet?

2024 Forfatter: Beatrice Philips | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-18 12:07

Moderne boliger er meget ofte bygget af betonblokke, som ikke er ringere end sten i deres præstationsegenskaber, men samtidig skal der fastgøres en træbjælke oven på betonoverfladen til drejebænken. Dette er ikke så let at gøre, fordi det er nødvendigt, at den borede betonramme pålideligt holder bjælkerne i den korrekte position. I betragtning af at koefficienterne for termisk ekspansion af 2 materialer også er forskellige, er det ekstremt vigtigt at observere teknologien for deres forbindelse.

Installation funktioner

Fastgørelse af en træbjælke til beton udføres på forskellige måder, men ankre, metalbeslag, dyvler og andre lignende midler bruges oftest som fastgørelseselementer. Valget af en bestemt teknik afhænger stærkt af, hvilken slags materiale du arbejder med, og hvilken konfiguration hele strukturen ender med . Når du f.eks. Opfører et blokhus oven på et betonfundament, kan du efter at have ventet på, at betonen hærder helt, blot dække det med en stang omkring omkredsen, trække det med beslag eller sømme bunden af trævægge til hinanden, hvilket skaber en omkreds. Så strukturen ikke vipper og indtager en endelig stabil position, kan du skrue de indvendige understøtninger til den, som vil ligge på betonpladen uden at blive fastgjort til den, og tillade den ydre del af rammen at hænge lodret og dække pladen udefra.

Sådanne fremgangsmåder er relevante i alle tilfælde, hvor et forsøg på at reparere en trædel af en struktur ved boring truer med at beskadige strukturen af et porøst materiale som luftbeton betydeligt . Du kan sætte gulvet på balkonen uden at fastgøre det til basen på nogen måde, men blot justere det klart til områdets omrids.

I alle andre tilfælde, når beton eller ekspanderede lerbetonblokke skal holde vægten af en lodret placeret eller ophængt bjælke, er det nødvendigt at installere det med obligatorisk fastgørelse til basen på en eller anden måde.

Monteringsmetoder

Den specifikke metode til montering af en bjælke på en betonbund afhænger stærkt af, hvilken del af bygningen der arbejdes med. For at få det mest komplette billede af det kommende arbejde, vil vi overveje alle mulighederne i detaljer.

Til fundamentet

Oftest udføres fastgørelse af trækonstruktioner til et betonfundament under opførelsen af et bjælkehus. Den mest oplagte metode til fastgørelse er ankerstænger, der er fastgjort til armeringen, selv før den hældes med beton, og efter hærdning stikker de ud og repræsenterer et færdigt fastgørelseselement . Denne metode er god, idet den ikke foreslår at bore beton, hvilket betyder, at den ikke truer dens integritet. Når fundamentet hærder, fastgøres husstammer til tappene, hvor der på forhånd bores særlige huller på de foreslåede tilslutningspunkter. For fuld fiksering skal stokken yderligere fastgøres til hårnålen med møtrikker og skiver.

Installation på ankerbolte udføres ved at bore huller til dyvelsøm med en perforator . For at sikre, at hullerne i bjælken og betonbunden er perfekt tilpasset, skal huset holdes i den planlagte position og bores kun samtidig med betonen - aldrig separat. Efter at hullet er dannet, fastgøres detaljerne i den fremtidige bygning straks med en dyvelsøm. Ulempen ved denne metode er, at dyvelleddet er et obligatorisk hul i vandtætningslaget, omend et lille. Det er næppe værd at minde om, at træ har en tendens til hurtigt at forringes under fugtige forhold.

Metalhjørnet hjælper ikke med at røre ved betonpladen og pålideligt fastgøre de trækonstruktioner, der opføres, men så er det nødvendigt at reparere det inde i bygningen . På et båndfundament kan en logkonstruktion holdes selv under sin egen vægt uden specifik fastgørelse, men dette er kun, hvis det er relativt let. Metoden er god til evnen til at udskifte rådne træstammer, men den er ikke egnet til en rammestruktur på et søjleunderlag.

I sidstnævnte tilfælde vil løsningen på problemet være fastgørelse til en grill - et trægitter, der omslutter bunkerne . Hun er selv fastgjort til bunkerne ved hjælp af armeringsstænger - tykke metalstænger, der er indlejret i søjlerne under konstruktionsfasen. I dette tilfælde markeres huller på bjælkerne, og der laves huller, som grillen sættes på stængerne.

Hvis stangen stikker ovenfra efter montering af grillen (hvilket er ønskeligt for en bestand), skæres dens top af med en kværn efter montering af grillen.

Til betongulvet

En bjælke på 50X50 mm bruges aktivt til konstruktion af en lægte over et betongulv. Når du opretter det, skal stammerne placeres med et trin på 50–70 cm, afhængigt af den forventede belastning. Deres fastgørelse til gulvet udføres ved at bore hullerne til ankre . Ankerbolten skal indsættes i den medleverede metalbøsning. Derefter tvinges lagene til at være vandrette og støtter dem nedefra med stykker fiberplade, og de frie rum under bjælkerne er fyldt med polyurethanskum.

Til Væg

Installation af træ til beton er muligt selv i en situation, hvor du bare skal reparere soklen. Hvis alt er i orden med væggene, og de praler med en flad overflade, kan du endda løse problemet med lim . Det skal dog huskes på, at demontering under efterfølgende reparationer vil være problematisk.

Med perfekt flade vægge er en anden fastgørelsesmetode acceptabel: på hjørnebeslag . Deres installation udføres på plastspidser, så der skal stadig bores beton. Dette vil dog ikke være synligt udefra, fordi soklen klikker på plads på beslaget og skjuler det helt for nysgerrige øjne. I dette tilfælde vil enhver ujævnhed i væggen være mærkbar med det samme.

Installation med dyvler kræver særlig omhu, fordi opdeling af en tynd brostensbelagt sokkel er en enkel opgave . At lave et hul i fodlisten sker ved at forsænke; ideelt set bør diameteren justeres præcist til diameteren af fastgørelseshovedet. Så den selvskærende skrue ikke er synlig efter arbejdets afslutning, er den normalt forseglet med et dekorativt stik. Du kan købe det i den samme butik, hvor fodlisten blev købt. Alternativt kan der bruges en kit, men denne metode vil komplicere fremtidig demontering.

En af de sjældne måder at sikre et fodliste på er at sømme det fast . Sidstnævnte kommer ikke ind i betonen, så pladen bores først med en sejrrig boremaskine, og hullerne fyldes med træpropper - vi vil sømme soklen til dem. Som i tilfældet med dyvler kræver sokkelbjælken omhyggelig behandling: der bores huller i den på forhånd, og der laves en forsænkning, og ved installationens afslutning skjules beslagets hoveder med stik.

Hvis fodlisten ikke bærer nogen særlig belastning, så er samlingen af lægterne over betonvæggen, hvad enten den er inden for eller uden for bygningen, allerede en opgave, der kræver mere solid fastgørelse, selvom der er fastgjort lette efterbehandlingsmaterialer over gitteret. I dette tilfælde betragtes dyvlerne som den optimale og praktisk talt ubestridte version af befæstelseselementer og de længste - på grund af tilstedeværelsen af et tykt lag gips i gamle bygninger skal de skrues i mindst 4 cm dybt.

I dag er der dyvler, der ikke længere kræver et plasthylster til at skrue i - de kan skrues direkte i mursten eller beton . Du kan identificere sådanne fastgørelseselementer med en stjerne i stedet for et kryds på hovedet. I de fleste tilfælde er de designet til et hul med en diameter på 6 mm, men erfarne bygherrer siger, at en 6,5 mm bor hjælper meget mere, ellers kan fastgørelseselementerne simpelthen ikke skrues i.

Kassemonteringsteknologien forbliver klassisk og indebærer ikke nogen innovationer . Bjælken, der er planlagt til installation, påføres væggen, og dens placering kontrolleres for det korrekte niveau, hvorefter de begynder at bore væggen lige igennem den.

Derefter indsættes et plasthylster indeni (hvis det er nødvendigt), og en selvskærende skrue skrues ind.

Ved montering af taget

En separat teknologi er fastgørelse af et trætag eller Mauerlat over trævægge. Uanset konstruktionens vægt skal det tages i betragtning, at den regelmæssigt udsættes for vinden, derfor skal den fastgøres så pålideligt som muligt, undgå forskydninger og i øvrigt falde.

Den mest oplagte monteringsmulighed er anker . Det er velegnet ikke kun til installation af et tag, men også til fastgørelse af enhver form for drejning til loftet, selv tung: fra en stang på 100X100 mm. Som i tilfælde af fastgørelse af sådanne strukturer i enhver anden position udføres boringen af ankeret ved hjælp af gennemgående metode med den forudgående anvendelse af en Mauerlat eller separate lag. Til fastgørelse bruges normalt metalbøsninger, som har tendens til at ekspandere i enden, når møtrikkerne skrues i dem.

Hvis huset lige er ved at blive rejst, er det rimeligt at lægge studs i væggenes struktur, som udfører funktionen af fastgørelseselementer og giver dig mulighed for ikke at bore beton . Tappene er fastgjort direkte til armeringen, selv før betonen hældes, mens de er lavet med en anstændig længdemargin: ideelt set bør de strække sig med 4-5 cm fra den indfødte betonplade og endda ud over den planlagte bjælke. Denne tilgang giver dig mulighed for at lægge 2-3 lag tagmateriale mellem betonen og Mauerlat for pålidelig isolering og først derefter vedhæfte selve tømmeret. Så det isolerende materiale presses tæt, er der ingen revner og vingler, hele strukturen efter samling skrues på med møtrikker og skiver.

Der er også en mulighed med en ledning, der trods sin tilsyneladende primitivitet bruges ret intensivt . Teknikken ligner meget fastgørelse med studs: ved hjælp af en tråd med en diameter på 6 mm skrues stangen simpelthen fast på betonbunden.

Samtidig er det vigtigt at beregne antallet af sådanne forbindelsespunkter korrekt, så de er i stand til at understøtte vægten af strukturen.

Mulige fejl

I konstruktionen er det vigtigt at undgå fejl, der kan påvirke styrken og holdbarheden af de konstruktioner, der opføres negativt. I tilfælde af at fastgøre en stang til beton, skal du være opmærksom på et par fejl, der ikke må begås.

• Diameteren af hullet til plasthylsteret må aldrig overstige dens egen diameter . Hvis dine værktøjer giver en stor fejl, skal du bare tage boret 0,5 mm tyndere.
• Knæk i hullet er meget uønskede . Halve ærmet skal let komme ind i hullet, og først derefter kan det afsluttes med en hammer.
• Den selvskærende skrue skal sænkes i betonen med mindst 2 cm . Bemærk: specifikt til beton, ikke kun til en væg! Tykkelsen af gipset, som ikke er en pålidelig base for fastgørelseselementer, kan også nå 2 cm, så den selvgørende skrues samlede indtrængningsdybde bør ideelt set starte ved 4 cm.
• Den selvskærende skrue skal være meget længere end den plastmuffe, den bruges til . Beregningsformlen er ganske enkel: ærmet længde tages, tykkelsen på den vedhæftede stang og 10 mm i reserve - summen af alle disse værdier er den anbefalede længde af fastgørelseselementet.
• Det er nødvendigt at bore væggen til en dybde, der er mindst 2 cm længere end den anvendte ærme . For ikke at gå for langt kan du på forhånd markere den normale dybde med en lys tusch på boret. Husk, at slammet i hullet forstyrrer korrekt vurdering af dets dybde, så det er tilrådeligt at fjerne støvet rettidigt med en støvsuger.
• Selvskærende skrues diameter vælges individuelt afhængigt af ærmet - sidstnævnte bør ikke rulle op efter de skruede fastgørelseselementer.